Похождения на Гавайских островах

Мы пробирались сквозь джунгли, прыгая по корням деревьев, которые, словно удавы, разлеглись поперек тропинки. Вокруг праздновала жизнь природа Юрского периода. Гигантские опахала папоротников, чуть ниже роста среднего тираннозавра, толстые лианы и влажный мох на упавших стволах напоминали строки из рассказа Рэя Брэдбери о раздавленной бабочке. Пронизывающе свежий воздух заставлял меня кутаться в шерстяную куртку и подгонял вперед, хотя заданный рейнджером темп прогулки и без того не позволял расслабляться.
 
«Каждый день путешествия по Гавайским островам приносил по нескольку изумительных открытий. Для вояжа я выбрала мой любимый способ – недельный круговой морской круиз на борту лайнера Pride of America».

 
«Шагая по вздыбленным плитам, я слушала рассказ рейнджера о том, как пятьдесят лет назад в этом самом месте кипело лавовое озеро и фонтаны оранжевых брызг выстреливали на высоту более пятисот метров».

Красные цветы богини

Внезапно я увидела чудовище. Прямо перед моим лицом зависла стрекоза размером с ладонь великана.
 
– Кекоа! Кекоа, смотри!
 
Симпатичный рейнджер остановился на мой призыв и засмеялся, наблюдая, как я на цыпочках обхожу насекомое.
 
– Скажи, чем питаются такие монстры? Птенцами птеродактилей? Кекоа в ответ опять расхохотался, а стрекоза, как истребитель, пронеслась над моим плечом и уселась на куст с ярко красными пушистыми цветами.
 
– Похоже, с тобой здоровается богиня Пеле, – объяснил Кекоа.
 
– Лехуа – ее священные цветы. Их никому нельзя рвать, иначе не миновать беды. Хочешь услышать дыхание Пеле? Иди сюда, только будь осторожна.

Кекоа подвел меня к краю тропы:
– Присядь и протяни руку к земле. Едва заметный пар стелился над опавшими листьями. Моя ладонь почувствовала сильное тепло. Я хотела еще продвинуться вперед, но Кекоа не позволил.
– В земле много трещин. Поэтому нельзя сходить с тропы. Внизу, в разломе, течет лава, сейчас ты ощущаешь ее жар. Говорят, так дышит богиня вулканов, мадам Пеле. Даже в лесу ты на ее территории. Что думаешь об этом?
 
– Что думаю? Да я в восторге!
 
И, между прочим, ничуть не лукавила! Каждый день путешествия по Гавайским островам приносил по нескольку изумительных открытий. Для вояжа по самому молодому архипелагу земли я снова выбрала мой любимый способ – морской круиз. Мне приглянулся недельный круговой маршрут от компании NCL, и вот я на борту лайнера Pride of America, который четыре дня назад вышел из Гонолулу. На тот момент я уже успела изведать пляжи и магазины Оаху, отведать деликатесов и зрелищ луау на Мауи, а сегодня утром мы прибыли в порт Хило, на самый крупный гавайский остров, который так и называется – Большой.

Через кратер, или бриллианты на склоне

Утро в Гавайском Национальном парке вулканов подарило знакомство со стрекозой-Пеле, а затем направило мой путь через потухший кратер Килауэа Ики. После трекинга по тропическому лесу мы с Кекоа спустились на круглое плато, образованное застывшей лавой. Серая потрескавшаяся корка напоминала неудачно положенный асфальт. Шагая по вздыбленным плитам, я слушала рассказ рейнджера о том, как пятьдесят лет назад в этом самом месте кипело лавовое озеро и фонтаны оранжевых брызг выстреливали на высоту более пятисот метров.
 
«За два дня на Большом острове я успела познакомиться со знатоком легенд Кекоа и вотчиной богини вулканов, долго не могла отвести взгляд от 135-метрового водопада Акака, а в мавзолее великого вождя Кеаве прониклась энергией «маны».
 
Из-за черного холма, за эпицентром прошлого извержения, поднимался густой белый дым. Так дальний кратер Килауэа, самый активный вулкан на планете, проявлял свой характер.
 
Словно хоббиты через Мордор, мы с Кекоа не спеша перешли двухкилометровое плато. Беседа отвлекала от разгоравшейся жары, и я делилась впечатлениями об острове Оаху и гавайской столице Гонолулу.
 
– Знаешь, мне нравится, что на пляже Вайкики готовят эти коктейли – “Поток лавы” и “Хула-хула” – и вокруг много красивых людей... Но вот Ханаума-бей – настоящий, самый безмятежный пляж на Оаху.
 
– Ты поднималась на гору Даймонд-Хед? (Прим. автора: “Даймонд-Хед” – “Бриллиантовая голова”.)
 
– Собираюсь после круиза. Слышала легенду. Это правда, что английские моряки нашли на ее склонах бриллианты?
 
– Скорее в своих фантазиях после долгого перехода через Тихий океан. Они видели, как сверкает вулканическая порода, и приняли ее за алмазы. У гавайцев есть имя для Даймонд-Хед.

 

 
Мы зовем ее “леахи”, это значит “плавник тунца”. За два дня на Большом острове, чье официальное название – Гавайи, как и всего архипелага, я успела познакомиться не только со знатоком древних легенд Кекоа и вотчиной богини вулканов. На побережье Хамакуа долго не могла отвести взгляд от 135-метрового водопада Акака, в мавзолее великого вождя Кеаве прониклась энергией его духовной силы – “маны”. Попробовала тонкий и пряный, лучший на островах кофе “Кона” и увидела, как дождь превращает старинные улицы города Хило в полотна импрессионистов, а затем решительное солнце украшает небо над Хило сразу четырьмя радугами. А еще я узнала, почему на самом деле “аборигены съели Кука”. От разочарования.

 

На лоно надейся, сам не плошай

 

Славного капитана и его команду подвел шторм. Он повредил корабли Кука, и островитяне догадались, что долгое время кормили, поили и одаривали не посланцев великого и исчезнувшего на заре времен бога Лоно, а самозванцев. Береговой конфликт перерос в драку, в которой один из воинов пустил в ход ту злосчастную дубинку.
 
Теперь на месте гибели Джеймса Кука, на берегу бухты Кеалакекуа, установлены памятная доска и монумент. Совсем рядом в заливе резвятся дельфины, туристы снуют на каяках, а гавайские гиды рассказывают байку о том, что будущий величайший король Камеамеа, объединивший Гавайские острова, присутствовал при трагедии с Куком. Возможно ли, что недоразумение с чужеземцами навело принца на прогрессивную мысль собрать Гавайи под своим крылом? Почему бы нет?

 

 
Хотя задумываться о политике у путешественников на Гавайях не принято. А потому я подготовила к вечеру длинное золотистое платье и целый час провела в бортовом магазине в захватывающем выборе гарнитура из черных кораллов.
 
«После поездки на остров Мауи, где нам поведали о романтической символике гавайцев, я заметила, что многие гостьи лайнера носят в волосах цветы плюмерии. Согласно традиции, чем больше у девушки на голове соцветий, тем больше она жаждет любви. Когда у одной пассажирки я насчитала в прическе пять белых и розовых плюмерий, то искренне пожелала ей счастья. Впрочем, и себе тоже».

 

О любви и Голливуде

 
Что и говорить, Гавайи заставляют слушать шепот сердца. Повторяя за танцовщицами движения хула, замечаешь, как начинаешь воспринимать мир не рассудком, а чувствами. Поднимаясь выше облаков в “Священный дом Солнца”, чтобы на вершине горы Халеакала встретить первые рассветные лучи под бокал ананасового вина Maui Blanc, ощущаешь, что чувства обновляются и парят-парят-парят.
 
И только богам известно, сколько предложений руки и сердца было принято на фоне “марсианских” пейзажей острова Мауи или красных скал каньона Ваймеа на острове Кауаи. Не стану скрывать, и меня не миновала Большая Гавайская Любовь. Правда, влюбилась я на этот раз не в человека, а в целый остров. По-моему, Кауаи – квинтэссенция того, что путешественники ищут на Гавайях.
 
«Самое грандиозное впечатление получаешь от побережья На-Пали, когда смотришь на его скалы высотой 1200 метров из вертолета или со стороны океана».

 

 
Здесь есть судоходная река Ваилуа со стилизованными под старину корабликами и собственный Большой каньон, захватывающие дух водопады Опаека’а и Папоротниковый грот, список желающих отметить свою свадьбу в котором длиннее, чем у отеля The Plaza в Нью-Йорке. Где еще, как не на Кауаи, вам расскажут историю о недавней встрече с менехуном? Достоверность легенд о племени менехуне, сильных и работящих человечках с магическими способностями, гавайцы подтверждают рукотворными достопримечательностями острова. Рыбный пруд Алакоко поблизости от бухты Навиливили, где останавливаются круизные лайнеры, по преданию, создан менехунами, построившими для него дамбу около полутора тысяч лет назад. Пруд не только сохранился до наших дней, в нем до сих пор водится рыба, а инженерное совершенство дамбы впечатляет современных конструкторов.
 
Луана, гид и историк, с которой я повстречалась на Кауаи, утверждает, что на Гавайях многие не просто верят в существование менехунов как в духов или потусторонних персонажей, но считают маленький народец частью реальной жизни островов. Люди иногда их побаиваются, но всегда относятся с почтением, как, например, жители Исландии – к эльфам, а норвежцы – к троллям. Кстати, Стивен Спилберг снимал на Алакоко первый фильм об Индиане Джонсе. Помните, как в одной из начальных сцен Харрисон Форд убегает от злобных дикарей, прыгает в воду и плывет к ожидающему его самолету? Он прыгает в пруд Менехунов.

 

 
Между тем более чем в сорока голливудских кинокартинах в качестве эффектного задника использован один определенный ландшафт Кауаи. Держу пари, северо-западное побережье На-Пали еще долго останется вне конкуренции среди лучших локаций для приключенческих фильмов. Среди его растущих из океана зазубренных скал и каскадов водопадов, пышных тропиков и неповторимой береговой линии снимали фильмы “Кинг-Конг”, “Пираты Карибского моря”, “Парк Юрского периода – 1”, “Голубые Гавайи”, “Джордж из джунглей”.
 
Самое грандиозное впечатление получаешь от побережья На-Пали, глядя на его скалы высотой 1200 м из вертолета или со стороны океана. Сказать, что я мечтала пройти на яхте мимо этих берегов, это ничего не сказать. Мое желание давно граничило с навязчивой идеей. И вот, случилось: курс Pride of America на обратном пути в Гонолулу лежал вдоль На-Пали.
 
«Гавайи заставляют слушать шепот сердца. Повторяя за танцовщицами движения хула, замечаешь, как начинаешь воспринимать мир не рассудком, а чувствами».

 

Незабываемые встречи у берегов На-Пали

 
– Завтра будет солнечно, – пообещал мой стюард. – Готовьте камеру, мы увидим На-Пали. Полночи я не спала, вскочила к первому завтраку, чтобы проверить погоду. Так и есть! Солнце, да какое! Ни одного облачка – и это рядом с самым дождливым островом в мире. Ура!
 
К На-Пали подошли во второй половине дня, и солнышко хранило нам верность вплоть до этого момента. Как только показались могучие складки гор, тучи бессовестно захватили небо и привели за собой тяжелый туман. Но даже в плохую погоду На-Пали поражал! И совсем скоро все пассажиры, наблюдавшие побережье с левого борта, получили волшебный бонус.
 
Сначала над водой, между кораблем и берегом, мелькнули фонтанчики воды. Затем показались холмики темно-серых блестящих спин, мы услышали низкое фырканье, за которым снова появились фонтаны. Большая семья горбатых китов приветствовала нас у заповедных берегов. Почти полтора часа, пока корабль медленно и тихо полз вдоль На-Пали, все наблюдали за взрослыми китами и их “малютками”, махавшими нам хвостами и лопастями-плавниками. Солнце уже готовилось ко сну в доме на вершине Халеакала, когда я спустилась в каюту, бросила камеру на кровать и вышла на веранду. В тот же момент маленький кит взлетел из воды, изогнулся на фоне сиреневого неба и нырнул обратно в океан. Чтобы подловить такой кадр, фотографы днями дежурят в лодке, а я ухитрилась оставить фотоаппарат в спальне! И, наверное, это правильно. Кауаи попрощался со мной тепло и позитивно. Я счастлива, что мне довелось уловить и запомнить чудесный, мой личный момент. Увезти его с собой и рассказать вам.

 

Текст: Марина Матвиенко