Перуанские загадки

Располагая береговой линией в две с половиной тысячи километров, Перу не оставляет путешественнику шансов полежать на песке. И дело не в слаборазвитом пляжном направлении. Когда на территории одного государства множество загадочных памятников истории и культуры, волны Тихого океана не кажутся столь привлекательными.

Город на горе

Конкистадоры в XVI веке так и не добрались до Мачу-Пикчу. И теперь для меня в этом нет ничего удивительного. «Даже в веке XXI доехать до «Старой вершины» – испытание», – сонно думаю я, сидя в 6 утра в автобусе, который преодолевает последние 8 километров до цели. 

На самом деле дорога заняла около полутора суток и включала перелет из американского Форт-Лодердейла в Лиму, часы ожидания в аэропорту, рейс в высокогорный Куско, два часа на маршрутке до Ольянтайтамбо, ранний поезд до Агуас-Кальентес (в это поселение не ведут автомобильные дороги) и, наконец, «сонный» автобус. Кажется, все. А находясь в состоянии, когда уже невозможно остановиться, еще успеваю купить билет не только на территорию Мачу-Пикчу, но и на соседнюю гору с одноименным названием. 

В утренний час перуанская Загадка №1 освещена первыми лучами рассветного солнца и окружена еще наполовину синими горами, а ее постройки отбрасывают длинные тени. Наверное, так, как и более 500 лет назад, когда город был возведен. Резиденция, святилище, укрытие? Ученые примеряют к Мачу-Пикчу разные версии о его назначении и вычисляют причину, по которой все его жители вдруг разом покинули Город-в-небесах.

Обязательная процедура перед подъемом на гору – оставить информацию о себе в журнале. (Судя по нему, большинство покорителей – американцы: у них слишком короткий отпуск, чтобы проводить его дома.) Первые 15 минут вверх по дороге, выложенной инками несколько веков назад, даются легко; фотографирую удаляющийся Старый город, сине-зеленые бархатные ущелья, себя и ярко-розовые орхидеи. Но с каждым шагом сильнее чувствую, что ступени далеки до идеальных пропорций и очень отличаются по ширине и высоте. Даже способ идти по лестнице по диагонали, которому научили в Мексике при подъеме на пирамиды, совсем не помогает.

1800 метров каменного серпантина инков, то обгоняя других покорителей, то отставая от них, преодолеваю за два часа. Наверху будто открывается второе дыхание; дует свежий ветер, в глаза бьет яркое солнце; незнакомые люди поздравляют друг друга и занимают места на камнях, чтобы любоваться природой. Вокруг волны бархатных гор «омывают» взятую вершину. А в голове голосом Высоцкого звучит: «Весь мир на ладони – ты счастлив и нем...»

Завтрак на горе Мачу-Пикчу – для избранных, где для аппетита – нелегкий подъем, а для эстетического удовольствия – картина в зеленых тонах с руинами Старого города далеко внизу.  Сюда карабкаются путешественники и фотографы, художники и романтики. Кто покорить вершину Анд высотой в 3061,28 метра, кто сфотографироваться в позе Джека и Роуз, раскинув руки над обрывом, кто почувствовать себя инкой Пачакутеком, осматривающим свои владения, а кто и развернуть политические плакаты.

Вниз спускаюсь вдвое быстрее: впереди еще осмотр Старого города. К тому же популярную в Перу Загадку №1 показывают по часам. 

У панорамы Мачу-Пикчу кроме руин еще две обязательные составляющие – ламы и гора Уайна-Пикчу. Животные, завезенные для развлечения туристов, выпрашивают еду и заглядывают в объектив фотоаппарата. Они не понимают, что щиплют траву у вековых камней и прыгают по террасам, где выращивали жизненно важные растения. (И, конечно, не подозревают, какое вкусное блюдо – ломо сальтадо – перуанцы готовят из их мяса.) 

Виртуально знакомая гора Уайна-Пикчу за Старым городом снизу похожа на конус, а сверху – на большую зеленую ладонь, бережно прикрывающую руины. При виде панорамы вспоминаются строки из прочитанного еще в университете романа Мураками «Охота на овец»: «Все-таки странное чувство приходит, когда видишь в реальности то, что до сих пор сотни раз разглядывал лишь на картинке....Как будто... кто-то перед самым моим приходом впопыхах соорудил весь этот пейзаж, подогнав его под фотографию».

Большие валуны и маленькие камни не могут поведать о Мачу-Пикчу, поэтому все постройки открытого археологом Хайрамом Бингемом древнего города имеют условные обозначения. Вот у подножья горы огромный валун, который исследователи считают ритуальным. Посередине – так называемая Священная площадь, покрытая ровным зеленым газоном, который тщательно оберегают от высыхания и вытаптывания туристами. Здесь – полукруглый Храм солнца, дворцовые постройки, склады... Вниз по склону – двухэтажные жилые  дома, давно лишившиеся своих крыш, с маленькими комнатами и небольшими, часто заложенными камнями окнами с видом на пропасть. Необитаемые помещения оживляют вездесущие туристы, бесстрашные ламы да смотрители с рациями. 

И все-таки интереснее смотреть на Мачу-Пикчу со стороны. Аккуратные ступени террас обрамляют город. Мощные постройки, сложенные из плотно подогнанных друг к другу камней разных форм и размеров, кажутся органично вписанными в бархатный пейзаж. 

Спускаясь уже в сумерках обратно в скромный Агуас-Кальентес, я подумала, что потомки индейцев разучились строить на века. Знания и опыт остались там, в горах, которые затянул туман и до утра скрыл Загадку №1.

Рисунки на песке

После 16-часового переезда город Наска встречает старым автовокзалом, обклеенным потрепанными плакатами с перуанскими Загадками, и зазывалами. Самый активный подбегает, когда я еще не сошла со ступенек. Он уверяет, что организует поездку на плато по самой низкой цене, спрашивает название моего отеля, обещает заехать через час... И не приезжает. Оказалось, самостоятельно добраться до аэропорта, откуда совершаются полеты над пустыней, не составляет труда. Любой таксист на старенькой бордовой машине с «шашечками» с плюшевыми сиденьями довозит до места за 1 доллар! 

В аэропорту – с десяток стендов разных авиакомпаний, но с одинаковыми маршрутами и сотрудниками, готовыми торговаться. После долгой дороги согласна только на максимум: полет над плато Наска и менее раскрученным плато Пальпа. У Загадки №2 тоже есть своя цена: за сотню долларов в моем распоряжении пилот и его помощник в белых рубашках, четырехместный OB-657 и целых 45 минут на осмотр коллекции древней графики. 

Под крылом самолета проносятся жилые одноэтажные домики, похожие на обувные коробки, непривычно серые поля и остатки зелени, резко сменяясь пустынной равниной. Сразу же на поверхности появляются многокилометровые прямые линии и вытянутые треугольники явно искусственного происхождения, которые пересекают канавки от дождевой воды и уходят к горизонту. Самолет начинает кружить на одном месте, и через какое-то время на серой поверхности плато глаз различает присыпанный камнями и песком силуэт кита. Кивок помощнику – и от первой фигуры, как по страницам школьного учебника истории, перемещаемся к следующей.

Тридцатиметровый человек с головой совы по имени Астронавт приветственно машет рукой. Обезьяна закручивает хвост в четыре кольца и раскрывает лапы для объятий. Колибри с длинным клювом загорает, раскинув неодинаковые крылья. Паук прячется под пересечениями линий, как под паутиной.

Менее популярная у путешественников Пальпа рассказывает свои истории в картинках в 20 километрах от Наска. Там также летают птицы, живут человекоподобные существа, выстраиваются геометрические фигуры. Только эти рисунки сделаны преимущественно не на равнинной поверхности, а на склонах гор, окружающих плато. Когда-нибудь, наконец, будут создана подробная карта Пальпа, на которой появятся еще не известные геоглифы.

Правда, одна из тысяч линий – современного происхождения. На поверхности плато Наска и Пальпа «нанесено» Панамериканское шоссе, которое считают самым протяженным в мире. С башни у дороги видны Дерево, Руки и Ящерица с «отрезанным» шоссе хвостом.

Древние люди, когда не знали, как объяснить странные явления, считали их проделками богов, современные – экспериментами инопланетян. Объяснение Загадки №2 не обошлось без версии о внеземном вмешательстве. А с высоты самолета геоглифы Наска и Пальпа выглядят так, будто ребенок еще нетвердой рукой нарисовал картинки, а потом бездумно исчеркал их линиями. Только очень большой ребенок.

Круги на земле

Всю дорогу от Ольянтайтамбо до города Морай – около 30 километров – Перу демонстрирует андские пейзажи. Крупные мазки – мягкие очертания гор и небольшие холмы с высохшей травой; основные цвета – голубой, желтый и зеленый; детали – бык, ненадолго перегородивший дорогу, да мальчик-пастух, широкой белозубой улыбкой намекающий на один соль.

Возле одиноко стоящего домика-кассы ничто не говорит о том, что рядом спрятана Загадка №3. Но несколько шагов – и внизу под склоном открываются террасы. Круглые, напоминающие матрешку, прямоугольные. В каждой – по несколько заросших травой ярусов с аккуратно выложенными камнями стенками. Перейти с уровня на уровень можно по ступенькам из булыжников. На каждом ярусе одной из круглых террас несимметрично сформированы каменные горки разной высоты.

Над прямоугольной террасой на склоне есть небольшая смотровая площадка. С нее открывается панорама будто из фантастического фильма: гряда далеких синих гор в сочетании с правильными зелеными кругами. Террасы кажутся настолько инородными для этого пейзажа, что я готова поверить в их инопланетное происхождение. Исследователи-романтики считают круги космодромом, реалисты – сельскохозяйственной лабораторией: на ярусах с перепадом температур до 15 градусов могли изучать разные условия для выращивания растений.

На обратном пути, когда террасы города Морай скрываются из вида, а вокруг остаются земные пейзажи,  ничто не говорит о том, что рядом, под склоном, спряталась Загадка №3. А в качестве бонуса к моему открытию водитель-гид показывает совсем не загадочное, но притягательное явление – закат солнца над рекой Урубамба. А может, это свет от взлетающей ракеты?

Если бы перуанских Загадок не существовало, их стоило бы создать. Затерянные города, исчезнувшие народы, зашифрованные послания... Я точно не найду правильных объяснений перуанских загадок. Но от этого не менее интересно когда-нибудь вернуться в страну-головоломку.