Відпочинок в Діжоні
Центр регіону Бургундія та департаменту Кот-д'Ор. У XI-XV століттях – столиця герцогства Бургундія, з XVI століття – провінційне французьке місто. Двоє знаменитих уродженців (інженер Гюстав Ейфель та композитор Жан-Філіп Рамо) провели в Діжоні лише перші роки свого життя, а потім у Парижі, мабуть, про нього і не згадували. Третій великий син Діжона – святий Бернар (1090–1153), засновник ордену цистерціанців. Саме йому Північна Франція зобов'язана величезною кількістю монастирів та подальшим розвитком у них виноробства.
Центр Діжона (97 га) в 1984 році оголошений історичною територією, що охороняється. Вона знаходиться всередині бульварного кільця, прокладеного точно за контуром колишніх середньовічних стін – стандартне явище для багатьох французьких міст.
Середньовічний московський блиск можна розглянути лише через призму класицизму Ардуен-Мансара. Це він у XVII столітті відновив старий палац герцогів (XIV-XV ст.) на центральній площі Діжона (Place de la Liberation). Знайома до болю класична колонада, скульптурні групи нагорі, довга будівля у дворі, яка обгороджена гратами від проїжджої частини, і по-тюремному невигадлива вежа Філіпа Доброго ззаду, що зводить зусилля Ардуен-Мансара нанівець. Власне це не просто пам'ятка архітектури, а адміністративна установа - міська ратуша. Але все приміщення палацу чиновники не займають, залишаючи дещо для Музею образотворчих мистецтв та історичної експозиції. Самореклама музею каже: "Другий після Лувру". Слід зазначити, що так говорять про себе одразу в кількох музеях великих міст Франції. Картини Тиціана, Рубенса, Мане, Моне та різьблення по дереву Уго Самбена можуть або підтвердити, або спростувати цю заяву.
І все-таки більший інтерес викликають залишки колись могутнього бургундського двору. Пам'ятка №1 – зала гвардійців із гробницями герцогів Філіпа Сміливого та Іоанна Безстрашного (того самого, який жив у вежі в центрі Парижа), №2 – галерея менестрелів. Любителі старого доброго року тут, звичайно, повинні згадати "Jethro Tull" зразка 1975 року "Minstrel In The Gallery". Гидкий, колоритний тенорок англійця Яна Андерсона цілком доречний: бургундці та британці були в один час братами по зброї. Туристів водять на герцогську кухню. Її гігантські розміри відразу викликають у пам'яті гравюри з неосяжно-круглими мордами баронів та герцогів, які в дуже некультурній манері поїдали м'ясо руками, без допомоги столових приладів.
У Діжоні три культові будівлі, кожна з яких по-своєму заявляє права на крутість. Перша серед рівних - церква Нотр-Дам (1250) за герцогським палацом. Жодного натяку на знайомі нам уже французькі Нотр-Дами тих років. Дуже нестандартний вхід - через монументальну балюстраду з трьома арками і двома галереями химер, що горизонтально стирчать нагорі. Від цього нестримно віє чимось венеціанським. Вінчає церкву молоточковий годинник Жакмар (1392 р., постаралися фламандці з Куртре) та флюгер. Але всі туристи за гідами дружно йдуть ліворуч, до маленької скульптурки сови на стіні собору, і чіпають її руками. Бідолашний нічний птах вже добряче потріпався від мільйонів дотиків. Що це означає? Навіщо тут сова? І навіщо її чіпати? Виразна відповідь є лише на останнє запитання: "Для збуття мрій!" А причини появи сови приховані за пилом століть. Це або "автограф" архітектора або скульптора (довго з'ясовували, як їх звали і як співвідноситься слово "сова" з їхніми прізвищами, але точно це встановити не можна - надто багато часу минуло). Висувалася навіть гіпотеза, що сова - це єврейський символ (мовляв, живуть іудеї в темряві нічній, на відміну від християн, що прагнуть світла).
Базиліка Сен-Мішель (1529) розташована на схід від центральної площі і є суперсайтом сама по собі. Це монументальність, пов'язана з витонченістю. У своїх справжніх розмірах базиліка велична, але якщо її зменшити, то дві симетричні білі вежі з круглими куполами цілком могли б утворити гарну скриньку. Поруч із базилікою - церква Сент-Етьєн (почата в XI столітті і з того часу багато разів перебудовувалася), в якій можна відвідати музей скульптора Франсуа Рюда.
Кафедральний собор Сен-Бенінь (1280-1310), розташований на захід від центральної площі, вважається головним храмом Діжона. Але в порівнянні з двома описаними вище церквами він менш виразний. Хоча й дві пірамідки його прикрашені традиційною бургундською черепицею. Гострий шпиль був зведений у XIX столітті та наголошує на банальності будови. Натомість поряд у саду розташований археологічний музей: галльські похоронні барельєфи, бронзова статуя богині Сени, погруддя Христа роботи Клауса Шлютера. Церква Сен-Жан (1470), що знаходиться поблизу собору, використовується для театральних постановок.
Прогулянка центром Діжона абсолютно рекомендована. Від кількох центральних кварталів можна отримати величезне естетичне задоволення. Крім вказаних вище соборів та базилік є ще багато цікавого. Три головні напрямки прогулянок від площі Ліберасьйон: північ, південь та захід.
На північ – район ренесансних особняків. Будинок Воге (l'Hotel de Vogue, 1614) є класичним зразком бургундської муніципальної архітектури, завдяки своєму черепичному даху. Більш химерні будинок з каріатидами (1601 р.; вулиця Шод-ронрі, 28) і особняк Майяра (1561) - тут дуже постарався скульптор Уго Самбен, наситивши будівлю різними фінтифлюшками: атлантами, левовими головами, гірляндами. вулиця Веррері (rue Verrerie) повністю заповнена старовинними будинками. У цьому районі розташований ринок - дуже типовий для Франції критий будинок ХІХ століття. Трохи подалі – площа Сен-Бернар (Place St Bernard) із пам'ятником однойменному святому. Прогулянку можна закінчити біля нещодавно збудованого концертного залу Аудиторіум (1998).
Вулиця Свободи (rue de la Liberte), що веде від центральної площі на захід - діжонський "Арбат". Тут маса магазинів, кафе та ресторанів. Площа Франсуа Рюда (Place Francois Rude), через яку проходить вулиця - найпопулярніше місце для тусовки. Тут кам'яні старовинні будинки розцвічуються смугастими червоними фахверками, а посеред площі стоїть фонтан із бронзовою фігурою виноградаря – символ процвітаючої на вині Бургундії. Площа Дарсі (Place Darcy) на бульварному кільці, в яку впирається вулиця Свободи - найжвавіше місце міста, з ресторанами, скверами та тріумфальною аркою Порт-Гійом XVIII століття. Неподалік залізничний вокзал, який жорстко ділить місто на стару та нову частину.
Якщо піти від центральної площі на південь, то, мабуть, одне місце заслуговує на пильну увагу. Ця будівля із зеленим куполом – колишній цистерціанський монастир (1709). Тут два музеї: бургундське життя (реконструкція житла, костюми, меблі і т. д.) та релігійного мистецтва (цікава статуя Св. Павла XVII століття, розбита, а потім за допомогою опромінення гамма-променями відновлена). Площа Вільсона (Place Wilson) на бульварному кільці – центр мікрорайону, з фонтанами та парком Коломб'єр (Colombiere).
З нових районів для туриста найкраща західна околиця. Тут, як це не дивно звучатиме, насамперед необхідно відвідати психіатричну лікарню. Тому що саме вона знаходиться на території монастиря Шанмоль (Chartreuse de Champmol), заснованого в 1383 герцогом Філіпом Сміливим. Там була усипальниця бургундських правителів, що наказала довго жити за часів Великої Французької Революції. Однак залишився так званий "Колодець Мойсея" - дуже вражаюча скульптурна група Клауса Щлютера. Ось на неї в лікарняному дворі і варто глянути.
У цьому ж районі можна відпочити в зелених зонах. По-перше, це ботанічний сад (3500 екземплярів з усіх континентів, з Музеєм природної історії: опудала великої кількості птахів, колекція метеликів). По-друге, парк Комб-а-ля-Серпан (Combe-a-la-Serpent) - один із найбільших у Франції, знаходиться в ущелині між пагорбами. По-третє, озеро Кір (Lac Kir), штучно створене в 1964 році для створення належної екологічної обстановки в районі, напханому багатоповерхівками. Посмішки щодо слова "кір" цілком, до речі, виправдані. Російське сленгове "кирять", можливо, пішло саме звідси, оскільки в Діжоні на заводі фірми "Перно" виробляють аперитив "кір" - суміш білого вина та чорничного лікеру. Крім цього, місто славиться смородиновим лікером "Кассі".
Діжон – батьківщина кількох продовольчих брендів, які відомі за межами Франції. По-перше, це гірчиця. Особливий смак класичної дижонської гірчиці (вона м'якше, ніж російська "вирви око") пов'язаний з тим, що насіння змішують із кислим соком недозрілого винограду. Серед виробників виділяється фірма "Едмон Фалло", а при фірмі "Амора" є навіть Музей гірчиці (це недалеко від монастиря Шанмоль). Музей безкоштовний та докладно представляє технологію виробництва та історію бренду, а також дозволяє дегустувати саму гірчицю. Дещо менш прославилися, але теж дуже якісні місцевий імбирний хліб (аналог нашого бородинського з кмином) та свинячі стегенця.
Промисловість столиці Бургундії зосереджена у східних районах (завод "Пежо", швейна фабрика "Ланвен"). У місті є університет (заснований у 1722 році, 25 тисяч студентів). Гарний комплекс нових будинків спостерігається вздовж Бургундського каналу у південному районі міста. Парк "Toison d'Or" на півночі міста - ще одна зелена зона, названа на честь ордена Золотого руна, утвореного, між іншим, саме у Діжоні у 1429 році. У Діжоні щорічно проходить кілька фестивалів, з яких можна виділити "Музичне літо" (класика на свіжому повітрі) та Міжнародну гастрономічну виставку-ярмарок (на початку листопада).
Кло Вужо (Clos Vougeot) за 20 км на південь від Діжона. Знамениті бургундські виноградники починаються майже відразу після виїзду з Діжона в південному напрямку. Це вузька смужка землі, завширшки трохи більше 2 км, що розташувалася південними схилами пагорбів Ор (вища точка цього масиву сягає 636 м). Крок праворуч, крок ліворуч – і властивості вина, його букет, післясмак та інші прибамбаси будуть втрачені. Перевірено ченцями протягом багатьох століть. Кло Вужо – культове виноробне місце, центр винного району Кот-де-Нюї. Візуально це скромний замок, без архітектурних вишуків, оточений виноградниками. Він є резиденцією так званого братства лицарів-знавців вин.
А початок бургундського виноробства зовсім поряд. Абатство Сіто (Аbbауе de Citeaux) було засноване в 1112 святим Бернаром і тридцятьма його сподвижниками. Це був перший крок Бер-нара у створенні нової потужної структури та наданні католицькій церкві належного динамізму – в умовах ослаблення бенедектинців це було дуже актуально. Зараз Сіто населяє приблизно стільки ж ченців, скільки за часів Бернара (50 чоловік). А навколишні виноградники, що до Великої Французької Революції належали абатству, продовжують постачати відомі на весь світ червоні вина: Жевре-Шамбертен (Gevrey-Chambertin), Bon-Pomane (Vosne-Romanee), Шамболь-Мюзіньї (Chambole-Musigny), Нюбе -Жорж (Nuits-Saint-Georges).
Головна бургундська подія - традиційний щорічний винний ярмарок "Труа Глор'єз" - проходить щороку в третій вікенд листопада у три етапи у трьох різних місцях, і Кло Вужо відкриває ярмарок у суботу вдень.